Передняя подвеска для эндуро своими руками

foto_010

Садясь за руль какого-нибудь «японца», будь то кроссовая «Хонда CR» или дорожник «Ямаха TDM 850», невольно обращаешь внимание на мягкость работы подвесок. Обеспечивается это качество множеством регулировок прямого и обратного хода. Можно настроить амортизаторы, сообразуясь со своими понятиями о комфорте и с собственными физическими данными. Кроме получаемого от поездки удоволь¬ствия, еще и безопасность повышается. Мотоцикл уверенно держит дорогу на скорости, подвеска «глотает» неровности и гасит опасные колебания. Так должно быть, и так бывает почти всегда. Но если имеешь дело с «секонд хэндом», то случается наблюдать и другое. На ином мотоцикле так просели пружины, что при торможении он клюет носом как пикирующий бомбардировщик, а недостаток масла в амортизаторах превращает его на кочках в дикого мустанга.

yava-350
Эксплуатируя «Яву 638» по разным дорогам, можно прийти к выводу, что ее подвеска очень хорошо работает на шоссе. Разбитые проселки с множеством канав и рытвин испытывают ее предельные возможности, Впрочем, нельзя требовать невозможного от чисто дорожного мотоцикла Более прогрессивной моделью передней вилки комплектуется сейчас «ИЖ-П5-015». Конечно, это не продукция фирмы «Showa», но все-таки японская разработка, хотя и в русском исполнении. К достоинствам этой конструкции можно отнести большую жесткость на изгиб и скручивание, ведь диаметр перьев увеличен до 38 мм. Вилка обладает достаточным ходом, до 200 мм, прогрессивной характеристикой, которую обеспечивают две пружины с различной жесткостью. С помощью изменения давления сжатого воздуха, закачиваемого в вилку, можно менять характеристику сжатия.
Итак, имея подобные плюсы, постараемся устранить минусы и улучшить роботу, а главное, сделать вилку регулируемой, настраиваемой на конкретные условия движения. Кроме того, хотелось хоть немного отойти от универсального стандарта и сделать ее более «эндуристой».
Приступив к работе и разобрав вилку стает видно , что ход ее всего 180 мм вместо объявленных 200 мм. Поэтому первым делом прийдется увеличить ход, сделать его максимальным при штатных перьях. Он получился равным 250 мм. Внимание: дальнейшее увеличение крайне опасно, так как перо вилки может выйти из направляющих втулок, что приведет при прыжках к излому и аварии! Изготовляем удлиненный на 70 мм поршень 36 (рис. 1 и 2} и направляющую втулку 31 (рис. 3), выполняющую двойную роль.
вилка

вилка 2

вилка3

Она, во-первых, удлиняет нижнюю подвижную часть пера и предохраняет вилку от изгиба и перелома при встрече с препятствием в максимально выдвинутом положении, например, при прыжке. А, во-вторых, в ней находится еще один сальник, который предохраняет от утечки воздуха при больших нагрузках, ударах. При износе в процессе эксплуатации направляющей поверхности А (рис.3) более 0,15 мм, а также овальности, можно расточить внутренний диаметр 38 мм втулки 31 до диаметра 42, мм и запрессовать новую направляющую с внешним диаметром 42 мм и длиной 80 мм с гарантированным натягом 0,017 мм и затем развернуть до диаметра 38 мм.
В принципе, некоторое количество масла из вилки просачивается через сальники в процессе эксплуатации, но, чтобы гарантировать отсутствие масляного голодания направляющей поверхности А и сальника, сбоку для смазки сделано отверстие МЗ, закрываемое винтом. Через него шприцем во внутреннюю полость закачивается около 5 мл масла, чего хватает на сезон. Масло собирается в три кольцевые канавки, соединенные между собой винтовой проточкой. Находясь в них, оно дополнительно уплотняет вилку.
После изготовления втулка 31 напрессовывается на нижнее перо на поверхность диаметром 58,4 мм. Эта поверхность должна быть соосна с внутренней направляющей пера с точностью до 0,08 лил. ЕСЛИ это не так, — ведь бывают погрешности производства, — проточите ее до диаметра 57 мм и соответственно измените посадочный диаметр втулки. Натяг при посадке составляет 0,15 мм. Нагреваем втулку 31 до 80’С, посадочную поверхность нижнего пера смазываем герметиком и напрессовываем втулку. Внизу у нее имеются три отверстия МЗ для фиксирующих винтов, входящих в проточку, они страхуют от расстыковки деталей.
В нижней части подвижного пера имеются приливы под сливные болты. На японском оригинале они, видимо, были, — но в процессе производства их исключили. Просверлим в каждом пере по отверстию и нарежем резьбу М5 (позиция 43, рис. 1), — это значительно упростит в дальнейшем смену масла без демонтажа перьев
Теперь приступим к изготовлению механизма, позволяющего регулировать характеристику отбоя (рис. 4)ниже. Гашение колебаний происходит за счет сопротивления при дросселировании потока масла через клапан 38, находящийся в нижней части подвижного пера, и перетекании масла через отверстия в нижней части поршня. Для регулировки потока внутри поршня устанавливаются сменный жиклер 39 и трубка 40 с конусным отверстием. Изменяя проходное сечение трубки путем перемещения иглы 41, мы можем изменять характеристику обратного хода: от резкого отскока до плавного перемещения.
вилка4
Вместо штатного болта M10х 1,25 изготовляем корпус иглы 45 (рис. 4). Корпус при окончательной сборке ввинчивается в поршень на герметике, уплотнение иглы обеспечивается двумя сальниками 9x5x2 и медной прокладкой под фиксирующей гайкой. Игла перемещается вверх-вниз, вращаясь по резьбе М6х0,5, и дополнительно фиксируется гайкой 46. От грязи и пыли корпус защищается стальным колпачком 47. Для получения более резкого перемещения на обратном ходе необходимо отверстия внизу поршня увеличить до диаметра 6 мм, а более плавную работу обеспечивает поднятие иглы. После предварительной подгонки необходимо оперировать устройство, то есть обеспечить
одинаковое проходное сечение в обоих перьях. Для этого вместо трубки 40 с конусным отверстием вставляем сплошную втулку диаметром 11 мм без отверстия и заворачиваем иглу (осторожно, без усилий!) до соприкосновения. Отмечаем эта положение иглы как «0», и теперь в процессе регулировки будем вворачивать иглу на одинаковое число оборотов в обоих перьях. Жиклеры 39 изготавливаем с проходными сечениями D от диа¬метра 8,5 лил до диаметра 2,5 мм через 0,5 с точностью до ~ 0,01 мм.
Теперь, когда ход вилки увеличился до 250 мм, соответственно в начале хода она станет мягче, так как исчез преднатяг пружин. Но сделаем ее еще легче
Зачем? Чтобы основную жесткость в начале хода обеспечивал сжатый воздух, который, во-первых, обеспечивает великолепную нелинейную характеристику, а во-вторых, давление легко и быстро регулировать. Для этого от большей пружины отрезаем кусок длиной примерно 60-70 мм и надставляем ее через переходную втулку 8 более мягкой пружиной. Простейший способ определить жесткость пружин и выбрать более мягкую — приложить одну и ту же нагрузку на тестируемые образцы и замерить величину сжатия. Чем больше эта величина, — тем мягче пружина, причем по линейному закону. Так вот, новая пружина должна быть примерно в 1,5-2 раза мягче удаляемого куска.
Теперь накачивать воздух надо будет уже не до давлению 0,2-0,4 кГс/см2 (интересно, как это можно замерить?), а до 0,7-1,0 кГс/см2.
Внимание! Поднимать давление более 1,0 кГс/см2 не рекомендуется. Чтобы не ломать голову над равенством давлений в перьях и ускорить процесс накачки, доработаем пробки 4 (рис. 5). Теперь вместо золотников в каждой из пробок ввертываются болты 1, перья соединяются между собой шлангом (тормозной лучше всего) с «серьгами» на обоих концах, а в один из болтов и вворачивается золотник.
вилка 2
Процесс заправки маслом пера существенно упрощается, не надо отворачивать каждый раз пробку, которую теперь можно посадить на герметик. Достаточно открутить болты, предварительно стравив воздух. Масла теперь потребуется больше, так как с увеличением хода увеличился объем пера. Необходимо 400 мл жидкости МГП-10 или масла с такой же вязкостью в 10 сантистоксов. Теперь, когда у нас есть регулировка отбоя, не надо столь тщательно подбирать составы, смешивая масла с разной вязкостью для зимы и лета.
вилка8
Большую сопротивляемость изгибающему и крутящему моменту при прохождении виражей и прыжках придает соединительный мостик 33 (рис. 6). Высота Н выбирается, исходя из применяемого колеса на 18″, 19″ или 21″, только зазор между колесом и мостиком должен быть не менее 20-30 мм. При верхнем расположении крыла он еще выполняет роль грязеотсекателя.
Владельцы мотоциклов с подобной вилкой и передним дисковым тормозом при частом, интенсивном пользовании им замечают, что по истечении некоторого времени колесо начинает смотреть в сторону по отношению руля. Это следствие несимметричного, с одной стороны, расположения тормозного диска. Штатные траверсы не обеспечивают необходимой жесткости. Чтобы устранить это явление, была изготовлена верхняя (рис. 7) и нижняя (рис. 8) траверсы толщиной 40 мм из дюраля Д16Т. При этом в два раза увеличивается площадь контакта между траверсами и перьями. Также новые траверсы позволяют осуществить поворот руля на значительно больший угол и тем существенно уменьшить радиус поворота. Верхняя траверса предусматривает также установку противоугонного устройства, которое работает при вынимании ключа из замка зажигания, как на автомобилях.
вилка 5

вилка5

вилка7
Для этого устанавливается замок от ВАЗ-2101-07, а на головной части рамы приваривается стальной сектор 14 (рис. 1), который при крайних положениях руля и выключенном зажигании ограничивает перемещение руля
Так как теперь резиновые чехлы стали коротки, можно надставить их, разрезав еще один чехол пополам и подклеив эту половинку к целому. Клеить надо «Суперклеем», так как «Момент не влагостоек. Можно также защитить перо от грязи пыльником. Так как на перо диаметром 38 мм пыльник достать трудно, можно изготовить его из фторопласта (рис. 9), установив в верхней части пружинное кольцо от сальника. Фторопласт обладает свойством холоднотекучести, и пружина плотно прижмет кромку пыльника к перу. А лучше всего установить одновременно и пыльник и резиновые чехлы.
Вообще, надо очень тщательно следить за «зеркалом» перьев, ведь от этого зависит долговечность и работоспособность вилки. Поверхность неподвижных труб покрыта слоем твердого хрома, что защищает их от коррозии и царапин. Но если последние все-таки начинают появляться, — жди скорой беды, «кончаются» сальники, вилка не держит масло и воздух. Если есть возможность, надо перешлифовать перо до устранения раковин и царапин и заново положить увеличенный ремонтный слой хрома.
Затем отполировать поверхность и проконтролировать наружный диаметр. Можно отремонтировать перо и своими силами. Аккуратно очистите раковины от ржавчины и, обработав ортофосфорной кислотой, заполните все впадины припоем. Тщательно удалите остатки кислоты водой и прошлифуйте шкуркой в размер, а затем отполируйте поверхность. Такой метод ремонта достаточно надежен, только надо обязательно устранить первопричину дефекта — заменить дырявые защитные чехлы.

 источник журнал «Мото» 1998г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 
7 408